Onduleurs raccordés au réseau

Trois architectures, trois situations de départ.

L'onduleur réseau (dit « central » ou « string ») convertit uniquement le courant continu des panneaux en 230 V ou 400 V alternatif. Pas de port batterie, pas de secours. C'est le plus simple, le moins cher et le plus efficace en conversion pure. Le bon choix si vous ne prévoyez jamais de stockage.

L'onduleur hybride réunit dans un seul boîtier l'onduleur photovoltaïque, le chargeur de batterie et la gestion du réseau. C'est le cœur de cette collection, et l'architecture que nous recommandons dans la grande majorité des projets neufs. Ses trois avantages sont décisifs :

• Un seul étage de conversion pour la batterie. Le courant continu des panneaux charge directement la batterie en continu, sans repasser par l'alternatif. Le rendement de cycle tourne autour de 95 à 97 %, contre environ 90 % en AC coupling.
• La fonction de secours (backup / EPS), impossible avec un onduleur réseau classique. Voir la question 7.
• Une installation évolutive. Vous pouvez poser l'hybride aujourd'hui et n'ajouter la batterie que dans deux ans, sans rien remplacer. C'est le meilleur arbitrage budget/avenir que nous connaissons.

L'onduleur AC coupling est un onduleur de batterie qui se place en aval d'une installation existante. Il ne touche ni à vos panneaux ni à votre onduleur actuel : il observe les flux au compteur, charge la batterie avec le surplus et la restitue le soir. C'est la solution du rénovateur — quelqu'un qui a posé 3 ou 6 kWc il y a cinq ans et veut ajouter du stockage sans tout redéposer. Contrepartie : la double conversion coûte quelques points de rendement.

En une phrase : projet neuf avec stockage prévu, même lointain → hybride. Installation déjà en place à équiper d'une batterie → AC coupling. Aucun stockage jamais → onduleur réseau.

Le premier critère n'est pas votre choix, c'est votre raccordement. Regardez votre disjoncteur de branchement : deux fils de puissance et une seule manette de calibre, vous êtes en monophasé — c'est le cas d'environ 94 % des foyers français. Quatre fils et un compteur affichant trois tensions, vous êtes en triphasé.

Les limites Enedis à connaître avant de dimensionner :

• En monophasé, la puissance de raccordement en injection ne peut pas dépasser 6 kVA. C'est une limite de sortie d'onduleur, pas de puissance de panneaux.
• En triphasé, chaque phase est plafonnée à 12 kVA, et le déséquilibre entre deux phases ne doit pas dépasser 6 kVA. Enedis demande d'équilibrer au mieux la production sur les trois phases.

La conséquence pratique. Si vous êtes en monophasé et que vous visez plus de 6 kVA en sortie, deux options : brider l'onduleur à 6 kVA — ce que tous les modèles de cette collection savent faire — ou passer votre raccordement en triphasé, aux frais du demandeur, avec modification du tableau et intervention Enedis.

Bonne nouvelle souvent ignorée : rien ne vous empêche d'installer plus de 6 kWc de panneaux sur un onduleur monophasé bridé à 6 kVA. Vous perdrez quelques heures d'écrêtage par an à midi en été, largement compensées par un meilleur profil de production le matin et le soir. Ne confondez jamais les kWc (les panneaux) et les kVA (la sortie de l'onduleur).

Nos gammes. En monophasé, nos hybrides — Hoymiles série HIS, Deye SG05LP1, Solis S5-EH1P et S6-EH1P — fonctionnent avec des batteries basse tension. En triphasé, nous proposons les deux familles : haute tension avec les Growatt MOD-XH et les Huawei SUN2000 (séries M1, MAP0 et MB0), basse tension avec les Deye SG05LP3 et les Solis S6-EH3P.

C'est le choix structurant d'une installation hybride, et il se joue sur une seule loi physique : à puissance égale, plus la tension est élevée, plus le courant est faible.

La basse tension (48 V nominal, environ 51,2 V en LFP). Pour délivrer 5 kW, il faut faire passer une centaine d'ampères. Cela impose des câbles de forte section (35 à 70 mm²), courts, avec un sertissage soigné et une protection adaptée. En contrepartie :

• des modules moins chers au kWh et un écosystème très large ;
• une capacité de départ plus faible — vous pouvez commencer à 2,5 ou 5 kWh ;
• une extension plus souple, module par module ;
• un meilleur comportement en usage hors-réseau.

C'est notre recommandation par défaut en monophasé résidentiel, et c'est ce qu'attendent les Hoymiles HIS, Deye SG05LP1 et Solis S5-EH1P / S6-EH1P.

La haute tension (typiquement 150 à 600 V). Le même 5 kW passe avec une quinzaine d'ampères. Résultat :

• un rendement de cycle supérieur, les pertes par effet Joule étant proportionnelles au carré du courant ;
• des câbles fins (6 à 10 mm²) et des longueurs de liaison plus tolérantes ;
• des puissances de charge et de décharge plus élevées, ce qui compte dès qu'on veut secourir une maison entière ;
• une installation plus propre et plus rapide.

Contreparties : les modules coûtent plus cher au kWh, l'écosystème est généralement verrouillé sur la marque de l'onduleur, et l'empilage obéit à des règles strictes de nombre minimal et maximal de modules pour rester dans la fenêtre de tension. C'est l'architecture des Growatt MOD-XH et des Huawei SUN2000 M1, MAP0 et MB0.

Comment trancher. Monophasé résidentiel, budget maîtrisé, capacité modeste à moyenne → basse tension. Triphasé, forte puissance, secours ambitieux, recherche du meilleur rendement → haute tension. Et si vous êtes en triphasé avec un budget contraint, les Deye SG05LP3 et Solis S6-EH3P vous donnent le triphasé en conservant l'économie de la basse tension.

Une tension nominale identique ne suffit absolument pas. C'est l'erreur la plus coûteuse de tout le photovoltaïque résidentiel, et nous la voyons chaque semaine.

Un onduleur hybride et une batterie dialoguent en permanence : la batterie annonce son état de charge, sa température, ses limites de courant, et l'onduleur adapte sa consigne. Ce dialogue passe par un bus CAN ou RS485 avec un protocole propriétaire. Si les deux équipements ne parlent pas le même dialecte, la batterie reste invisible ou refuse de se charger — même si tout est câblé correctement.

Les quatre vérifications, dans l'ordre :

1. La liste officielle du fabricant d'onduleur. Chaque marque publie sa liste de batteries validées, référence par référence. C'est le seul document qui fait foi. Un modèle « compatible Deye » en général ne dit rien de votre référence précise.
2. La version de firmware, des deux côtés. Une compatibilité annoncée suppose souvent un firmware minimal. C'est l'une des raisons pour lesquelles la clé WiFi est utile (question 6).
3. Le réglage du protocole sur la batterie. Beaucoup de modules basse tension se configurent par micro-interrupteurs (DIP switches) ou par menu pour sélectionner le protocole de l'onduleur cible. Un réglage par défaut sorti d'usine ne correspond presque jamais à votre onduleur.
4. La fenêtre de tension en haute tension. Le nombre de modules empilés détermine la tension du parc : trop peu, l'onduleur ne démarre pas ; trop, il se met en défaut. Respectez les minima et maxima de la notice.

Notre conseil : ne composez pas votre couple onduleur-batterie au feeling. Indiquez-nous les deux références envisagées et nous validons la compatibilité avant expédition — c'est gratuit et cela évite un retour de matériel lourd.

Sans compteur, un onduleur hybride ne sait pas ce que consomme votre maison. Il produit à l'aveugle, ne peut ni réguler l'autoconsommation, ni limiter l'injection, ni décider quand charger la batterie. C'est un accessoire indispensable, pas une option.

Deux formes selon les modèles :

• La pince ampèremétrique (CT), qui se clipse autour du câble d'arrivée. Simple, mais moins précise et sensible au sens de montage.
• Le compteur d'énergie sur rail DIN, plus précis et plus fiable : Eastron SDM120 ou Chint DDSU666 en monophasé, Eastron SDM630 ou Chint DTSU666 en triphasé. Huawei impose ses propres références DDSU666-H et DTSU666-H. Deye distingue plusieurs variantes selon le modèle d'onduleur — vérifiez la référence exacte, elles ne sont pas interchangeables.

Où le placer. Au point de livraison, juste après le disjoncteur de branchement, en amont de tous vos départs et en amont du point de raccordement de l'onduleur. Il doit voir la totalité des échanges entre votre maison et le réseau, et rien d'autre.

Les trois erreurs de mise en service les plus fréquentes :

1. Le sens de la pince ou du transformateur de courant inversé. La flèche doit pointer vers le réseau. À l'envers, l'onduleur croit que vous injectez quand vous consommez et se comporte exactement à l'inverse de ce qu'il devrait.
2. Le compteur placé trop en aval, après une partie des circuits. Il ne voit alors qu'une fraction de la consommation.
3. La polarité A/B du bus RS485 inversée, ou l'absence de résistance de terminaison sur une liaison longue. Utilisez une paire torsadée blindée et respectez le repérage.

En triphasé, il faut trois transformateurs de courant ou un compteur triphasé. Un seul capteur sur une installation triphasée donne une régulation fausse.

Non pour produire, oui en pratique.

Votre onduleur fonctionne, convertit et charge la batterie sans aucune connexion. Le dongle ne participe pas à la régulation : c'est le compteur qui fait ce travail, pas lui. La confusion est fréquente.

Ce que le dongle vous apporte réellement :

• Le suivi de production et de consommation dans l'application du fabricant, avec l'historique. Sans lui, vous pilotez à l'aveugle et vous ne verrez pas une baisse de rendement avant des mois.
• Les mises à jour de firmware, qui corrigent des bugs et débloquent régulièrement de nouvelles compatibilités batteries.
• Le diagnostic et le paramétrage à distance. C'est le point décisif : sans dongle, notre support technique et celui du fabricant ne peuvent pas voir votre installation, et la moindre intervention devient un déplacement.
• Le traitement des demandes de garantie, que la plupart des fabricants conditionnent aux journaux de fonctionnement.

Trois points pratiques :

1. Le dongle est propre à la marque. SDongleA chez Huawei, ShineWiFi chez Growatt, DataLogging Stick chez Solis, clé dédiée chez Deye, DTU chez Hoymiles. Aucun n'est interchangeable.
2. La quasi-totalité de ces clés ne fonctionne qu'en WiFi 2,4 GHz. C'est notre première cause d'appel au support. Si votre box diffuse un réseau unifié 2,4/5 GHz, créez un SSID 2,4 GHz dédié.
3. Si l'onduleur est en garage, en cave ou en local technique, le WiFi passe souvent mal. Privilégiez alors la version Ethernet ou 4G de la clé si le fabricant la propose : c'est quelques dizaines d'euros pour supprimer définitivement le problème.

C'est le principal argument d'achat d'un onduleur hybride, et celui qui donne lieu au plus de malentendus.

D'abord, la règle de sécurité. En cas de coupure, tout onduleur raccordé au réseau doit se déconnecter immédiatement : c'est la protection de découplage, ou anti-îlotage. Elle empêche qu'un agent Enedis intervenant sur une ligne réputée hors tension reçoive votre électricité. Un onduleur hybride ne fait pas exception : il coupe le réseau, puis bascule sur sa sortie de secours, électriquement isolée.

Ce que le backup n'est pas. Ce n'est pas votre maison entière qui reste alimentée. La sortie de secours (EPS) est un départ distinct, sur lequel vous devez câbler un tableau de secours regroupant les circuits que vous avez choisis : réfrigérateur, congélateur, box internet, éclairage, chaudière, éventuellement une prise dédiée. Ce tableau doit être prévu à la conception ; l'ajouter après coup suppose de reprendre le câblage.

Les cinq points à vérifier avant d'acheter :

1. Le temps de bascule. Les bons hybrides basculent en 10 à 20 ms — vos appareils ne s'en aperçoivent pas, un ordinateur ne redémarre pas. D'autres mettent plusieurs secondes, ce qui suffit à éteindre tout ce qui n'est pas sur onduleur.
2. La puissance de secours disponible, généralement égale ou légèrement inférieure à la puissance nominale de l'onduleur. Vérifiez surtout la capacité de surcharge brève (souvent 1,1 à 2 fois pendant quelques secondes) : c'est elle qui permet le démarrage d'un moteur de réfrigérateur ou de pompe.
3. La présence d'une batterie. Sur la quasi-totalité des modèles, pas de batterie, pas de secours — même en plein soleil. Un hybride posé seul en attente de batterie ne vous protège pas encore des coupures.
4. Le nombre de phases secourues. Un hybride monophasé ne secourt qu'une phase. Pour secourir une maison triphasée dans son ensemble, il faut un hybride triphasé.
5. La liaison neutre-terre en mode îloté. En fonctionnement isolé, le régime de neutre du réseau disparaît. L'onduleur doit rétablir une liaison neutre-terre interne, sans quoi les interrupteurs différentiels 30 mA de votre tableau de secours ne protègent plus personne. Tous les modèles sérieux embarquent ce relais, mais il doit être activé et correctement paramétré. C'est un point que nous vous recommandons vivement de confier à un électricien.

Backup n'est pas hors-réseau. Le mode secours est une fonction ponctuelle d'une installation raccordée. Une véritable installation hors-réseau — site isolé, chalet, cabane — suppose un dimensionnement entièrement différent : batterie très largement surdimensionnée, champ photovoltaïque calculé sur le mois de décembre, et souvent une entrée générateur, que certains modèles Deye proposent. Parlez-nous du projet avant de commander : ce n'est pas le même matériel.

Un optimiseur est un petit boîtier placé derrière chaque panneau, qui gère le point de puissance maximale au niveau du module plutôt qu'au niveau de la chaîne.

Pourquoi c'est utile. Dans une chaîne classique, les panneaux sont en série : le plus faible impose son courant à tous les autres. Un seul module ombragé, encrassé ou mal orienté pénalise donc l'ensemble. L'optimiseur affranchit chaque panneau de ses voisins.

Les quatre cas où l'optimiseur se justifie :

1. Un ombrage partiel récurrent et large — cheminée, arbre, maison voisine, antenne.
2. Plusieurs orientations ou inclinaisons réunies dans une même chaîne.
3. Le suivi module par module, précieux pour diagnostiquer une baisse de production sur une grande installation.
4. La coupure au niveau du module, utile pour la sécurité incendie et parfois exigée sur certains bâtiments recevant du public.

Les trois cas où ils ne servent à rien — et où nous vous déconseillons de les payer : une toiture dégagée à orientation unique, une installation où l'on peut simplement répartir les chaînes sur deux entrées MPPT distinctes (c'est gratuit et souvent suffisant), et un projet où des micro-onduleurs seraient de toute façon plus pertinents. Chaque optimiseur ajoute un coût, une légère perte de conversion et un point de défaillance de plus, en toiture, c'est-à-dire à l'endroit le moins accessible de l'installation.

Compatibilité. Les optimiseurs Tigo fonctionnent avec la plupart des onduleurs de chaîne du marché. Les optimiseurs Huawei sont réservés aux onduleurs SUN2000. D'autres écosystèmes sont entièrement propriétaires et imposent leur propre onduleur — vérifiez ce point avant de figer votre architecture.

À noter : si votre gêne se limite à des salissures ponctuelles ou à l'ombre étroite d'un conduit, un module à cellules ABC traite déjà une partie du problème au niveau de la cellule. Les optimiseurs répondent aux ombrages larges, pas aux petites salissures.

Côté panneaux, un surdimensionnement est normal et souhaitable. Un rapport de puissance continue sur puissance alternative de 1,1 à 1,3 est la pratique courante, et jusqu'à 1,5 sur un champ est/ouest dont les deux versants ne produisent jamais leur maximum ensemble. Vos panneaux n'atteignent leur puissance crête que quelques dizaines d'heures par an ; dimensionner l'onduleur sur ce pic reviendrait à le sous-employer toute l'année.

Vérifiez ensuite trois limites par entrée MPPT : la tension maximale admissible — en tenant compte de la hausse de la tension à vide par temps froid, comptez 10 à 12 % de marge —, la fenêtre de tension MPPT dans laquelle la chaîne doit réellement travailler, et le courant maximal par entrée, que les modules haute densité récents dépassent parfois.

Côté batterie, c'est l'onduleur qui commande. Une batterie de 15 kWh raccordée à un hybride de 3 kW ne se déchargera jamais à plus de 3 kW : vous aurez de l'autonomie en durée, pas en puissance. Si votre objectif est de secourir une maison entière ou de couvrir des pointes de consommation, c'est la puissance de l'onduleur qu'il faut dimensionner en premier, pas la capacité de la batterie.

Enfin, pensez à trois ans. L'onduleur hybride est la pièce la plus difficile à remplacer ensuite. Dimensionnez-le sur le projet que vous aurez — pompe à chaleur, véhicule électrique, extension du champ — et non sur celui d'aujourd'hui. Le surcoût entre un 5 kW et un 8 kW est sans commune mesure avec celui d'un remplacement complet.

C'est le point le plus important de cette page si vous achetez un onduleur destiné à être raccordé au réseau. Vérifiez-le avant de commander, chez nous comme ailleurs.

Tout onduleur raccordé au réseau public doit disposer d'une attestation de conformité de sa protection de découplage. Historiquement, la référence française était la norme allemande DIN VDE 0126-1-1, dans ses déclinaisons VFR2014 puis VFR2019. Elle a été remplacée par la norme européenne NF EN 50549-1 (basse tension), applicable depuis le 1ᵉʳ janvier 2025 à toute installation de plus de 800 W.

Le certificat doit désormais être établi selon la norme d'essais NF EN 50549-10. Une dérogation permettait aux installations de 36 kVA et moins de présenter un certificat NF EN 50549 non établi selon cette méthode d'essais. Reportée deux fois, elle a pris fin le 1ᵉʳ juillet 2026.

Concrètement, depuis cette date : toute demande d'attestation CONSUEL déposée pour une installation de 36 kVA ou moins doit être accompagnée d'un certificat de conformité de l'onduleur à la NF EN 50549, établi selon la NF EN 50549-10. Sans ce document, le CONSUEL ne vise pas l'attestation, et sans attestation visée, Enedis ne met pas l'installation en service. Le CONSUEL n'édicte pas ces règles : il vérifie que l'installation satisfait aux exigences d'Enedis.

Ce que cela implique pour vous. Tous les fabricants n'ont pas encore fait certifier l'intégralité de leurs références selon la méthode d'essais NF EN 50549-10. Une référence parfaitement vendable il y a un an peut aujourd'hui bloquer un dossier CONSUEL. Exigez le certificat, pour la référence exacte, avant l'achat. Nous mettons celui de nos modèles à disposition sur chaque fiche produit ; si vous ne le trouvez pas, demandez-le-nous.

Enfin, le formulaire de raccordement Enedis vous fait désormais explicitement vous engager sur la conformité NF EN 50549-1 des onduleurs installés. Ce n'est pas une formalité de plus : c'est un engagement.

L'emplacement. Un local sec, ventilé, hors gel, à l'abri du soleil direct. Un indice IP65 signifie que l'appareil résiste à la pluie, pas qu'il apprécie d'être exposé plein sud toute la journée : au-delà de 45 à 50 °C ambiants, un onduleur réduit automatiquement sa puissance et vous perdez de la production aux heures les plus productives. Respectez les dégagements de la notice, généralement 30 à 50 cm au-dessus et en dessous, et prévoyez un accès de maintenance. Évitez le mur mitoyen d'une chambre : les ventilateurs se font entendre.

Les protections côté continu (DC) : un interrupteur-sectionneur DC accessible, un parafoudre DC dès que la liaison entre le champ et l'onduleur dépasse une dizaine de mètres, et des fusibles de chaîne à partir de trois chaînes en parallèle.

Les protections côté alternatif (AC) : un disjoncteur dédié calibré selon la notice, un parafoudre AC, et un dispositif différentiel. Le type de différentiel dépend de l'onduleur : les modèles sans transformateur intégrant une surveillance de courant de défaut continu s'accommodent généralement d'un type A, les autres imposent un type B. Ne l'improvisez pas, c'est écrit dans le manuel.

La mise à la terre et les liaisons équipotentielles des structures et des cadres relèvent de l'UTE C 15-712-1. C'est l'un des points les plus systématiquement contrôlés lors d'une visite CONSUEL.

Rien de tout cela n'est optionnel : c'est la condition pour obtenir votre attestation de conformité, donc votre mise en service.

Durée de vie. Un onduleur vit typiquement 10 à 15 ans, contre 25 à 30 ans pour vos panneaux. Intégrez dès le départ l'idée d'un remplacement à mi-parcours : c'est normal, ce n'est pas un défaut de qualité. C'est l'organe le plus sollicité de l'installation, celui qui contient de l'électronique de puissance et parfois des ventilateurs.

Garanties. Comptez 5 à 10 ans selon les marques, souvent extensibles à 15, 20 ou 25 ans moyennant un supplément. Deux réflexes valent de l'argent : enregistrer le produit auprès du fabricant dès la mise en service — beaucoup d'extensions en dépendent et ne sont plus accessibles passé quelques mois — et installer la clé de communication, dont les journaux conditionnent le traitement de la plupart des demandes.

Évolutivité. C'est l'argument le plus sous-estimé de l'hybride. Poser un onduleur hybride sans batterie coûte un peu plus cher qu'un onduleur réseau, mais vous laisse la possibilité d'ajouter du stockage plus tard sans rien redéposer. Compte tenu du tarif de rachat du surplus tombé à 1,1 c€/kWh en juin 2026, la question n'est plus vraiment de savoir si vous stockerez, mais quand.

Un doute sur une configuration ? Envoyez-nous vos références d'onduleur, de batterie et de panneaux : nous validons l'ensemble avant que vous ne commandiez.